ilPistone.com

ciao a tutti...
visto che l'acquisto dell'auto nuova nn è andato a buon fine (x vari motivi) ho pensato di rimettere "a nuovo" il mio 320d e46.
x fare questo avevo pensato a cambiare gli ammortizzatori (200k km l'auto , sostituiti solo 1 volta), i dischi dei freni e magari mettere le "mani" sulla centralina.
xò nn ho la + pallida idea da dove iniziare.
X gli ammortizzatori che marca mi consigliate (visto che li cambio, volevo metterli un pò + sportivi)? e ...devo cambiare anche le molle?
qualcos'altro ?
stesso dicasi x i dischi dei freni (naturalmente con pasticche nuove) e la centralina.
se avete suggerimenti, son tutt'orecchi...
Grazie a tutti in anticipo.

molle e ammortizzatori falli fare insieme. come freni rivolgiti a tar-ox, se hai bisogno di consigli contattami pure  ;D

beh, non so per la tua auto cosa ci sia di disponibile in fatto di ammortizzatori e dischi....posso però suggerirti visto il km elevato di non toccare la centralina... ::)

io risparmierei comprando gli accessori tipo su ebay.

e comunque non ci spenderei su tanto.

quoto!!!

Come no? Potrebbe essere la base per una suggestiva riedizione moderna dell'esplosione del Krakatoa ;D

Scherzi a parte, i turbodiesel BMW moderni sono, già in condizioni di serie, noti per una certa cedevolezza delle turbine... io non rischierei normalmente, figuriamoci con 200.000 km sul groppone.

chi non muore.............................. ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)

:-[

risparmio & ottimi risultati non vanno troppo d'accordo, per quanto possano essere nobili le intenzioni e "qualificate" le persone su ebay, non possono sostituire un accurato ordine effettuato da qualcuno più competente che abbia il mezzo davanti a se, la possibilità di provarlo e sappia di che cosa ha veramente bisogno

ovviamente si spera che il preparatore in questione non sia così sciagurato da non consigliare/effettuare prima un adeguata revisione dove necessario!  :o

per prima cosa farei una revisione/sostituzione anche all' liquido antigelo, all'olio idraulico, i dischi (dopo aver verificato la profondita dei solchi lasciati dalle pastiglie), valutarne seriamente l'eventuale sostituzione, verificare le eventuali perdite e o gli eccessivi consumi di olio, sconsiglio vivamente di ritoccare la centralina con un cosi elevato kilometraggio,  piu consigliabile un contollo all'impianto elettrico verifica delle masse e dei contatti, mettere sulla bilancia preventivo un 2000/3000€ spesa media per un completo ricondizionamento, a volte a secondo delle condizioni d'uso serve anche di più, valutare anche le condizioni del sedile di guida, e auguri ;)

gli ammortizzatori a stelo corto devono essere abbinati a molle sportive che consentono di ridurre l'altezza da terra. Poi esistono i sostituti naturali degli ammortizzatori di serie, come i Monroe, oppure ci sono i Bilstein B6 Sport, che possono essere abbinati a molle originali ed hanno una taratura un pò più sportiva

Vuoi avere più prestazioni ma con la stessa affidabilità?
Monta cerchi più leggeri..... 8)

ho sbirciato un pò  su intenet (ebay) e ho trovato qualche buona accoppiata:
Koni fsd (700€) + molle eibach (200€)
oppure
kit eiback regolabile Pro street S (970€)
kit bilstein b12 (comprensivo di molle)(sugli 830)
o bilstein b6 + molle. (come sopra)

I prezzi son bene o male gli stessi...ma nn so quale scegliere (quale è la migliore combinazione x avere prestazioni e nn perdere troppo in confort).
Contate pure che x le invernali rimango con il cerchio di ferro da 16...x le estive lega da 17.
Tnks ancora x l''help ^^

si ma di tutti quei kit che hai trovato, qualcuno dei venditori ha minimamente accennato al carico delle molle/ammortizzatori?

più su più su... ;D

son tutti kit che ho trovato girellando x il web e leggendo opionioni / commenti.
quindi no...nessuno ha accennato al carico delle molle/ammortizzatori...
nn c'è scritto nemmeno sul sito del produttore (o son io incapace a trovarlo).
+ leggo e + mi convinco che gli eibach pro street s siano la scelta giusta (kit già pronto e nn devo accoppiarci le molle, regolabile in altezza e, da quanto leggo, nn molto rigido).
è un acquisto che devo fare tra oggi e domani x aver la possibilità di montare tutto la prox settimana.
premetto che nn conosco nessun preparatore da queste parti e il "meccanico" di fiducia nn è sulla mia linea di pensiero (x lui 4 ammo aftermarket da 200€ senza cambiare nemmeno le molle, possono bastare).
x il resto...che intendete con un controllo all'impianto elettrico , masse e contatti?
(sto mettendo in preventivo una spesa di 2/3.000 €  xrimettere "a nuovo" la mia auto, vista la decisione di nn cambiarla).

scusate la domanda,
ma cambiando l'altezza della vettura, sostituendo le molle, non si stravolge la configurazione delle sospensioni con annessi angoli caratteristici? :-\

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

mi state facendo diventare matto!!! :D
sostituendo ammo + molle, che altro devo fare?
(cambiare braccetti sospensioni, ritarare il camber? ditemi voi pls che son ignorante in materia e nn so a chi rivolgermi).
x i dischi dei freni mi son orientato verso i tar ox japan sport (e credo di prendere pure le pastiglie "annesse").

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

Ma per quanto riguarda gli ammortizzatori, vuoi per forza "abbassare" la macchina?
Altrimenti io cambierei solo gli ammortizzatori senza stare a cambiare anche le molle.
Nella Y El. Rosso ho messo 4 ORAP lasciando le molle originali, e la macchina oltre ad essere rigida (forse un po' troppo rigida, per la verità), ha una tenuta di strada che lascia senza fiato.
E ribadisco, il tutto con le molle originali.
Li fai assestare 100/200 Km, dopo di che vai a rifare la convergenza, e sei a posto.

vengono a modificarsi vari angoli a seguito del cambio di questi due particolari perchè cambia anche il tipo di trasferimento di carico del mezzo nelle curve, ma anche angoli statici, ad esempio quello della scatola dello sterzo, essendo questa fissata al telaio, e collegata tramite bracci rigidi ai mozzi, abbassando il telaio (quindi l'altezza della macchina, e quindi la scatola dello sterzo) questi bracci vengono a "tirarsi" un po', causando in certe condizioni (come i trasferimenti di carico in curva dettati dal rollio, o "salti" delle ruote a causa di buche, dossi ecc...) sterzate "automatiche" delle ruote, che saranno di entità proporzionale alla forza agente in quel momento, per cui bisognerebbe pensare anche a questo, portare l'altezza della scatola a pari con l'altezza di fissaggio ai mozzi

i tuoi ammortizzatori sono a stelo più corto o uguale?

il camber negativo permette un minore attrito alle gomme quando scorrono dritte (e non si necessita di una estrema tenuta per proseguire DRITTO) permettendoti un qualcosa in più date le minori perdite per attrito, per poi far stendere tutta la gomma a terra una volta intrapresa una curva, dandoti tutto il grip di cui hai bisogno per affrontarla senza troppi problemi, è certo che per un uso in strada risulta svantaggioso un camber molto negativo, dato che la maggior parte della strada che percorri è perlopiù dritta, facendoti consumare quindi la gomma maggiormente sul lato interno del battistrada (spreco di $ per cambio di gomme più frequente), in pista dove hai una curva ogni 2x3 sfrutti al meglio questa caratteristica

infatti le molle non dovrebbero contribuire alla dinamica della vettura, cioè, cambiando le molle cambi l'altezza da terra, ma in curva chi "frena" il rollio sono gli ammortizzatori, almeno così so io

le molle si oppongono alle "forze" (contrastandole con una forza uguale e contraria pari a K*x (rigidezza * deformazione))
mentre gli ammortizzatori, o meglio smorzatori :D , si oppongono alla "velocità", con una forza pari a "sigma"*v (smorzamento * velocità)
il tutto tradotto con bump steer e roll steer? :)

il tirante di sterzo deve avere lo stesso centro istantaneo di rotazione della sospensione ... 
modificando l'altezza della vettura si cambia il centro istantaneo di rotazione...

io seguirei il consigli odel tuo meccanico

4 ammo nuovi aftermarket non sportivi e riutilizzi le tue molle.

ti costa molto molto meno.

vi aggiorno.
ho ordinato http://eibach.com/cgi-bin/htmlos.exe/01339.1.5877990966500021430
come ammo + molle (mi venivano meno degli originali -.-).
x i freni sto sentendo x i tar ox (mi hanno consigliato i g88 con pasticca tar ox x strada a112)...ma mi chiedono le dimensioni del disco originale e....
dove lo rimedio?
:D
(sapete x caso se esiste un sito dove reperire queste info? )
:)

edit: misure trovate... 300x22 anteriore e 294x19 posteriore ^^

Ok...
la mattata è stata fatta:
4 cerchi da 16 x le gomme invernali + 4 pirelli snowsport 205/55 r16
4 cerchi da 17 x le estive (trovato occasione)
4 ammo + molle eibach street pro S
4 dischi tar ox g88 con relative pastiglie
1 centralina cnteck con telecomando (off , stage1, stage2)
2 kit di luci philisp extreme power h7
1 kit di spazzole tergicristalli

resto in attesa del responso del meccanico sullo stato dei braccetti delle sospensioni (che saranno sicuramente da cambiare dopo 200k km).
appena monto tutto, vi faccio sapere come va l'auto.

Sui serie 3 andavano spesso a "puttane" le boccole delle route anteriori.
Anche dopo pochi km (50 o 60.000)
Le hai fatte controllare?

questi elencati son i pezzi che ho acquistato io a parte...
i braccetti, le boccole, o i gommini (&co) li controlla il meccanico quando la mette sul ponte (ed eventualmente li cambia se son da cambiare)

Mi sembra un ottimo compromesso. Per curiosità, che gradi di potenziamento dovrebbero offrire i due livelli?

Quoto Ceparanese, dopo una tale percorrenza, se vuoi far tornare agli antichi splendori la macchina, è meglio verificare eventuali giochi dei braccetti, "usura" dei silent block ecc.

vero. Me lo ha confermato un ragazzo che possedeva il 320 E36

E' una cosa che vale per tutte le auto ;)

per la mia no....è fuori categoria!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D

il potenziamento massimo è circa un 30% in + dei 150 cv originali e 20% in + di coppia.
livello off: potenza originale
livello 1: + 50% dellìincremento
livello 2 : + 100% dellìincremento

il livello si può cambiare anche in marcia, basta lasciare il pedale del gas mentre lo si fa.

Oltretutto il 320D 150cv aveva la turbina cagionevole ... personalmente non rischierei

più che altro per il fatto che ha percorso 200,000km! per rimappare dovresti come minimo fare una revisione completa del motore!
Chiunque si intenda un minimo di elaborazine ti sconsiglierebbe caldamente di farlo! Salvo appunto la sopracitata revisione totale....ma a che prezzo!! :o

Questo è vero, però il fatto che il potenziamento non sia fisso ma richiamabile quando se ne ha voglia è già qualcosa ;)

Esplosione a comando??? ;D

Esatto, pensa che comodità per il 31 dicembre ;D

Starò alla finestra!!!! ;D ;D

la mia turbina faceva parte di quelle difettose dei 320d 150cv...
cambiata (a garanzia scaduta) dalla bmw dopo i 100k km (si era rotta).
Il motore nn mi sembra che abbia perso colpi... e poi la centralina era uno sfizio che mi portavo dietro da tempo...
l'ho presa apposta con i livelli di "tuning" selezionabili x attivarla solo a macchina calda e quando ne ho voglia ^^
(ma la cosa importante è... a macchina calda :D )

intendevo dire che affliggeva in modo particolare le serie 3, per quanto ne so. Che poi sia un pezzo soggetto ad usura su tutte le autovetture è normale.

Ma ne senti davvero il bisogno di più cv, o è solo un sfizio?  ;)

sento veramente quel bisogno :)

edit: così come sento il bisogno di cambiare assetto...xchè l'originale "blando" bmw mi ha un pò stancato ^^

Io sono tendenzialmente contrario a queste cose, anche perchè si rischia sempre di incappare in guasti o rotture, o in guai con l'assicurazione o forze dell'ordine.
Secondo me il gioco non vale la candela ... però se sei deciso a farlo, che dire ... usa la mappatura con giudizio, non esagerare.
In bocca al lupo.

P.S.: Quanti cv andresti ad avere nei due step?

La pensiamo nello stesso modo allora :) ;)

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :P :P :P

saranno di certo da cambiare, sia perchè agendo con modifiche per migliorare quel che hai, di certo da ora non andrai più piano di prima..... per cui sottoporresti dei componenti "invecchiati" a sollecitazioni ancora maggiori! sia perchè la gomma dei supporti sarà rinsecchita in una maniera assurda  ;D

ma anche se avesse percorso un quarto dei km che ha ora andrebbe sottoposto a revisione & adeguato aggiornamento in caso di preparazioni significative  ;) per quanto sia robusto un motore originale (specie diesel), va ricordato che il tutto è progettato entro certe sollecitazioni termiche-meccaniche e di tenuta/durata dei materiali! sollecitazioni (di qualunque tipo esse siano) maggiori portano a usura e perdita della caratteristiche di materiali più precocemente di quanto previsto in produzione, o nei casi peggiori (con motori già al limite delle proprie possibilità) alla mancata tenuta di condizioni da parte di qualche componente che evidentemente non sopporta i maggiori valori in gioco

la garanzia non riguarda solo la durata nel tempo o dei km percorsi, se un componente è difettoso per cause che possono essere assegnate ad un errore di produzione della casa, telo devono cambiare gratis anche se hai fatto 200-300k km! se invece si rompe a causa di cattiva o mancata manutenzione o uso improprio è diversa la cosa ;) e la casa sene può fregare ;D

hai ragione nel discorso che fai, però nel mio piccolo penso 2 cose,
1-TUTTO ciò che riguarda questo argomento, dipende dalla testa di chi è alla guida...se sei un pirla, anche alla guida di una panda 750 ti ammazzi o ammazzi gente...
2-tenendo conto del primo pensiero...penso che la vita vada vissuta insomma... e privarsi di certi piaceri per paura di ciò che potrebbe succedere non ti aiuta nello scopo!!
per me è una questione di testa... ;) ;D

prima di cimentarti nella preparazione del motore in cerca di cavalli in più, io ti consiglio di far smontare e ripristinare le condizioni originali di questo ed in seguito dopo una prova, valutare l'esigenza di prestazioni maggiori, con questo intendo, che le valvole di scarico ad esempio, avranno un incrostamento di depositi lungo lo stelo che neanche immagini, lo stesso varrà per i condotti, tutto ciò influisce MOLTO negativamente sulla corretta fuoriuscita dei gas (vale anche per l'aspirazione il discorso, non sarà incrostata alla pari dello scarico [anche se i sistemi di ricircolo vari mmm.........], ma di certo in condizioni "nuove" non è...!), lo stesso vale anche per la superficie delle camere di combustione, condotti dei collettori (anche se quello di scarico è meglio evitare di pulirlo profondamente...) ed anche la tenuta dei pistoni (se non sono stati rifatti) non sarà la migliore, e così via... non so quanti cavalli siano dichiarati per il tuo motore, ma qualunque potenza sia, in primis, sappi che le potenze dichiarate vengono gonfiate un po' ;) (o comunque, il motore dato in prova a chi di dovere, è un motore un attimo più "curato" di un normale motore di produzione... ;) ) e comunque (anche se fosse che ha i cavalli dichiarati) non sognarti nemmeno di avere disponibili in questo momento tutti quei cavalli...! ne avrai una buona percentuale in meno in queste condizioni...per questo ti consiglio, prima di aggiungere cattiveria al motore, di risvegliare quella che già possiede e che non sta sfruttando  ;D

avevo lasciato aperta questa discussione...
cambiato tutto come da manuale:
centralina + sospensioni + braccetti + dischi freni + cerchi da 17 - risultato, dopo 1 anni di guida >stupendo.
Avevo avuto qualche problema all'inizio con l'auto che era troppo dura e tendeva a consumare troppo le spalle del pneumatico, ma x 150€ ho risolto portandola da un'officina specializzata in tuning che mi ha sistemato tutto a dovere.
Ora è un gioiellino...sembra di guidare un kart (a detta degli amici che l'han provata  ;D ).
La frenata è migliorata e di molto, così come è diminuito il rollio in curva (avevo gli ammo di serie, non sportivi).
:)