ilPistone.com

Stasera mentre tornavo a casa la radio del Range Rover ha iniziato a fare le bizze, a 100 metri da casa ha preso a spegnersi e riaccendersi. Mi fermo davanti al portone, spengo il motore per scaricare un mobile e quando lo riaccendo per parcheggiare in garage la macchina non dà segni di vita, morta.

La chiave non gira nel quadro, il cambio ovviamente non si smuove da P e non va nulla. L'ho collegata all'Alfa con i cavi ma a parte la chiusura centralizzata che funziona, le luci e lo schermo del navi che si accendono, il resto non va, la chiave non gira nemmeno e il motore ovviamente non si accende.

Dite che posso tranquillamente comprare una batteria e tutto si sistema o potrebbe esserci altro?

Potrebbe essere l'alternatore che non la ricarica, ma e' un'ipotesi molto meno probabile.

Ma l'alternatore andato non permetterebbe alla macchina di partire nemmeno coi cavi? Cavi che tra l'altro non mi sembrano dimensionatissimi, mi sa che di potenza ce ne va per avviare quel robo li!

Sono simpaticissime queste auto che se rimani senza batteria ti lasciano completamente bloccato senza possibilità di intervenire. Pensa se ti si spegne l'auto in un passaggio a livello e non parte più  :-X

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Ovviamente col freno a mano elettrico che blocca l'auto senza possibilità di scampo.
E magari impazziscono pure le centralizzate e ci rimani dentro!

Lo so, sono un inguaribile ottimista  ;D

Se la batteria e' profondamente scarica non riesci ad avviarla, perchè ti succhia la corrente che porti coi cavi per ricaricarsi.

Ma non preoccuparti, da quelle parti i ricambi non costano niente, e l'alternatore verrà via con 25 euro.  ;D

Però strano che funzioni la centralizzata, il navigatore ecc... Significherebbe che non è del tutto morta, ma a quel punto non sussisterebbe che la prima cosa che ha patito a motore fin acceso fosse la radio...

Non è che hai solo i morsetti collegati male?

A me è capitata la stessa identica cosa con una 500 nuova di zecca. Balzelli alla radio e alla strumentazione. Fermo, motore spento, poi morta completamente.
Ho aperto il cofano e ho trovato il morsetto positvo della batteria che non era chiuso, l'avevan lasciato aperto!!!
Ho chiuso e voila, riparata. Avrei dovuto darmi 50 euro da solo.  ;D

Quelle cose funzionano solo quando la attacca coi cavi all'Alfa, se ho capito bene.

Non so se sulla Jeep si puo' spostare la leva dalla "P" senza la batteria. Ci vorrebbe il France92.

Pero' se devi spostarla puoi mettere il selettore (meccanico) del transfer-case su "N", e cosi' liberi le ruote.

Non so se la range ha questa possibilità, utile anche per il traino.

Esatto, senza cavi non va una mazza.
Non l'ho specificato, ma i cavi non li ho collegati alla batteria del range rover ma agli appositi attacchi che ci sono nel vano motore per le partenze d'emergenza.

Piacerebbe saperlo anche a me, dopo guardo il libretto d'istruzioni.

Ho cambiato la batteria e.. NON PARTE!!

Funzionano solo le luci interne e la chiusura centralizzata, a differenza di ieri che funzionavano solo facendo ponte con l'alfa. Però la chiave non gira nel quadro, sembra bloccata. Sto cercando online cosa potrebbe essere perchè non ne ho idea. Ho controllato i fusibili dell'immobilizer e sono a posto.

sai che ti voglio bene ma non posso esimermi...

TE L'AVEVO DETTO CHE ERA UN BARCONE INAFFIDABILE!!!!  ;D ;D ;D

non è che c'è qualche sensore del cambio automatico che non dà il segnale di posizione corretto? su molte auto se la leva non è in park il motorino di avviamento blocca la chiave...

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la prima volta che ho affittato un'auto in USA (era la Sebring in Florida) son stato mezzora come un coglione nel parcheggio del motel a cercare di estrarre la chiave dal blocchetto...da pirla avevo lasciato la leva in neutral invece che in park (avevo parcheggiato l'auto con motore acceso per scaricare i bagagli ma non spegnere il clima)... potrebbe provare a smanettare un po' con la leva del cambio... oppure a staccare il fusibile del cambio automatico (se c'è) per vedere se si inizializza...

aspetta... mi pare di capire che l'auto sia BLOCCATA in park, per cui problemi non ce ne dovrebbero essere, ma che la chiave non faccia il giro di accensione.

Luca, prendi il manuale d'uso e prova a vedere TUTTI i fusibili.

Altre due cose che mi vengono in mente:

- pompa (o pompe) benzina: lì devi avere una persona che stia ad ascoltare se si sente il ronzio della pompa quando dai contatto al quadro (quando si accende).

- sensore posizione albero motore: se è saltato non viene dato consenso all'accensione.

Entrambe queste ipotesi giustificherebbero un eventuale blocco del movimento di accensione nel blocchetto, come misura di protezione.

Oppure, più semplicemente, s'è rotto il blocchetto.

Probabilmente e' andata in coma qualche centralina del menga, a causa della batteria morta.

Tieni staccata per qualche ora la batteria, sperando che si reinizializzi il tutto.

Sulle Jeep a gasolio e' un classico, e questo metodo funziona sempre.

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Esatto, io ho il problema inverso, la chiave entra ed esce, ma il cambio non si schioda da P, in quanto lo fa solo quando il motore è acceso. E a me non si accende nemmeno il quadro...

Ho pensato anche io alla pompa benzina, e ho letto sul forum americano dei RR che c'è qualcun altro a cui è successo, in un caso era la chiave che di colpo aveva perso la programmazione. In un altro caso è la centralina dell'accensione che è andata in corto.

Quello che non capisco è il fatto che non funzioni praticamente nulla di elettrico a parte la centralizzata, le luci, e lo schermo del navi (che resta fisso con la scritta land rover e non fa nulla).

@Mauring: Il fatto che sia rimasta tutta la notte attaccata alla batteria 'morta', è come averla lasciata con la batteria staccata o no?

Non credo, perché una batteria può essere "morta" abbastanza da non consentire l'avviamento, ciò non toglie che possa essere in grado di fornire comunque quella minima corrente necessaria ad alimentare le centraline.
Meglio staccarla completamente.

Non è così automatico.

Ha ragione Maurizio, fai una prova: mentre ti impegni a cercare tutti i fusibili stacca la batteria e lasciala così un'orettta abbondante. Magari funziona. Poi prova le pompe e poi... officina. :-\

Esatto.

Farei di meglio: staccherei i morsetti e ci attaccherei una lampadina (aimorsetti staccati, non alla batteria, ovviamente), cosi' sicuramente anche i condensatori vari vanno a zero istantaneamente.

Si potrebbe metterli pure in corto, ma e' sempre meglio non creare picchi di corrente traumatici.

Ah, pito ;)

Dopo vado a provare, adesso fa troppo caldo e comunque le officine sono chiuse oggi, dovrei aspettare domani per portarla lì.

Ah, ho controllato sul libretto, non esiste una procedura meccanica per spostare il cambio in N, dice semplicemente che se non si dovesse riuscire a metterlo in N a causa della batteria a terra, la macchina può essere trainata per 3ore a 30kmh...  :-X :-X

Beh, che problema c'è, basta che l'officina sia entro i 90km ;D

Cosa vuol dire ?  ???

Che puoi trainarla anche col cambio in "P" ?  ??? ???

Adesso ne dico un'altra, che sarebbe clamorosa: non e' che la chiave non gira per colpa del bloccasterzo, e basta girare un po' il volante ?  ::) ;D

;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Capitò a mia madre con la Musa, però non credo sia il caso di Abullupo... c'è quel problema dei servizi elettrici che non vanno... :-\

trainala con l'alfa  ;D ;D ;D

Ma mi sembra normale che senza girare la chiave funzionino solo le luci e le sicure centralizzate.

Forse funziona anche il clacson, ma basta, come su qualsiasi macchina.  :-\

Cos'altro si dovrebbe accendere, senza chiave ?  ???

Ho letto meglio, c'è un fusibile che attiva il 'transfer neutral', ma sul libretto non spiega come va usato, se va tolto o messo (dovrei controllare se il fusibile è già in posizione o meno).

Comunque sul forum RR è un problema successo a molti, la cosa 'divertente' è che le cause sono diversissime... centralina dell'accensione andata, blocchetto accensione rotto, bloccasterzo difettoso, chiave che ha perso la programmazione!

Bah, la prossima auto che prendo sarà una civic dell'89, giapponese e senza minchiate elettroniche :P

come su tutte le auto... tutto, ad esclusione di motore e, in certi casi, clima.

Hai le seconde/terze chiavi? Visto che è BMW, prova con tutte quelle a disposizione, inclusa quella piccola in plastica.
Poi, per vedere se la pompa della benzina è morta, basta misurare con un tester la resistenza ai capi di alimentazione e massa della pompa.

No, il clacson non funziona, e la radio funzionava a quadro staccato, cosa che ora non fa!

Se è davvero come BMW, il clacson è sotto chiave! :o

L'ho comprata all'asta, e mi han dato una sola chiave... quella di una E39!

Si??

Sì: sia nella E36 che nella E46 il clacson funziona solo con la chiave in prima posizione.
E, secondo me, è come la corazzata Potemkin: è una cagata pazzesca!

Ma dai, che minchiata!!!!

Anche sulla Leon era sotto chiave.
Sulla Altea non ho ancora provato.

Ma si, e' impazzita la centralina.

Stacca per due ore, riattacca e vedrai che va.

A meno che il ponte con i cavi, con i suoi inevitabili picchi di tensione, non l'abbia danneggiata, ma sarebbe proprio una sfiga teribbbileee.

Ah... praticamente ti mette in neutral il transfer-case, ma lo fa elettronicamente non meccanicamente come la Jeep.

E se hai problemi di elettronica potrebbe non funzionare. Che cagata.  :-\ :-X

ma possono essere un mucchio di cose, una volta morì in modo simile la macchina di mia nonna ed era il sensore dei giri :o :o. la corsa a riempire di minchiate le macchine ha prodotto questi risultati grotteschi. basterebbe che ci fosse un banalissimo sistema di bypass di emergenza che ti permetta almeno di fare 30-40 km

Luca, fai una prova: fai quel discorso della batteria e, dopo aver messo l'auto in N, spostala (dai, porta pazienza...) di 2-300 metri.

Poi ti spiego cosa mi ha detto il mio meccanico ;)

Infatti... e il libretto dice esplicitamente che se non si riesce a mettere in N non si deve assolutamente trainare la macchina. Certo, e cosa chiamo, l'elicottero per spostarla?

Avrà detto che a volte i campi elettromagnetici in una zona fanno andare in coma l'elettronica dedita all'apertura/avviamento della macchina.

Spostandola il campo elettromagnetico non ha piu' effetto e l'auto parte. E' un superclassico delle minchia-macchine odierne. Beata l'A112.  :P 8)

Più tardi provo, spero di riuscire a metterla in N, ma non ho 200 metri di spazio dove spostarla, è parcheggiata a 10 metri da una discesa che porta dopo 50 metri a una strada senza uscita. Dovrei fare manovra spingendola, sudo solo a pensarci...son 'solo' 2500kg!

Perchè, cosa ti ha detto il meccanico?

Non puoi trainarla perche' la "P" blocca meccanicamente gli ingranaggi del cambio, e quindi se la traini spacchi tutto. L'unica cosa da fare e' staccare i due alberi di trasmissione, o trainarla con il muso alzato e infilandor sotto alle ruote posteriori dei carrellini.

Moderne neanche tanto, basta avere la chiusura centralizzata comandata dal telecomando, quindi anche una qualunque macchina da 15 anni a questa parte (più tutte quelle più vecchie con la centralizzata e un antifurto elettronico).

Beh, sappiamo quale sia il mio concetto di "auto moderna"....  ::) ;D

La tua 33 per esempio, ricade nel caso sfigato, devi cambiarla con un GT Junior del 1973 :P ;D

Leggo che a volte è semplicemente il blocchetto di accensione che si 'blocca', dite che spruzzando del WD40 dove si inserisce la chiave posso danneggiare qualcosa di elettrico?

Vado a staccare la batteria intanto, basta staccare il polo positivo, no? Minchia che ignorante che sono... :(

E' stato piuttosto rapido, ma mi ha detto che c'è un pezzo di elettronica, di cui non ricordava molto, situato nel fianchetto baule sinistro, che soffre molto le interferenze elettromagnetiche. I sintomi sono esattamente i tuoi. Basta spostarsi anche di poche decine di mt e riparte, poi il pezzo va sostituito con uno modificato.

Sperém... nel fianchetto sinistro del bagagliaio c'è tutta la fuffa relativa al navi, subwoofer etc etc.

Fosse veramente quello il problema il pezzo andrebbe cambiato sì, visto che è successo proprio sotto casa...

Si, stacca il "+" e prega, se sei credente.  ;D

Infatti, l'ho data a mio papà, mentre io giro con l'A112.  8) ;D

CVD  ::)

Rivesti il baule col Cuki alluminio e mettilo a terra con una di quelle saette di gomma che si usavano 40 anni fa.  :D ;D

Contrordine... fianchetto destro, sorry. :-[

A me comunque sembra strano che la chiave non giri proprio.

Anche la Jeep non parte se la marcia non e' in "P" o "N", pero' la chiave gira lo stesso, riesci ad accendere il quadro ed a tentare l'avviamento, solo che il motorino non va.

Ehh, è questo che mi sta facendo uscire di testa, gira di un quarto e nulla più! Provo a spruzzare del WD40?

Direi di si.

Sembra una qualche minchiata meccanica del blocchetto. Si e' incastrato il bloccasterzo, si e' spezzato qualche ferretto e si e' incastrato dentro, oppure e' semplicemente ossidato e qualche meccanismo non e' scattato bene.

Pero' non conosco la macchina, e magari in Rover hanno pensato bene di mettere un microsolenoide comandato elettronicamente, tanto per semplificare le cose.   ::)

Hai pigiato il freno ?

Anche quello ti impedisce di togliere la "P" se non lo premi.

Tu spruzzalo, ma non sperarci troppo. Purtroppo ci sono quegli strani sintomi dei servizi elettrici a far pensar male... :'(

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Ho appena staccato la batteria.

Prima però ho smanettato un pò con lo sterzo, perchè ho notato che non si sente il solito 'click', quando si inserisce ed estrae la chiave. Click che attiva e disattiva il bloccasterzo... Dicono che smanettando un pò girando il volante mentre si gira la chiave il blocchetto potrebbe sbloccarsi ma niente.

Tra l'altro a chiave disinserita lo sterzo gira liberamente, e questo non mi piace per nulla...  :-\

In che senso?  :o
Non è che si è rotto il piantone?

Nel senso che senza la chiave nel quadro e motore spento lo sterzo dovrebbe bloccarsi, cosa che non fa... ed è una cosa che ho già letto sul forum RR, stessi sintomi della mia.

La regolazione elettrica del piantone funziona cmq.

Ahi ahi ahi ahi ahi ahi...

Speriamo sia un'impazzimento della centralina risolvibile con un reset, rischiano di essere dolori.

Ma come hai fatto a girare lo sterzo da fermo senza servosterzo su quel bestione ?  ??? ??? ???

Per far inserire il bloccasterzo dovresti girarlo di parecchio.

Credo che sia come il bloccasterzo che ha la mia V50, non si inserisce meccanicamente come le auto di una volta, ma elettronicamente appena si disinserisce la chiave. Si sente proprio il rumore del motorino elettrico che attiva/disattiva il bloccasterzo.
Sul forum Volvo ho letto di alcune persone che sono rimaste con lo sterzo bloccato  :-\

Si, ma lui ha detto che "lo sterzo gira liberamente", il che mi fa pensare che l'abbia girato abbastanza, cosa molto difficile su quel coso fermo a motore spento.  :-\

I bloccasterzi bmw si inseriscono in qualsiasi angolo di rotazione dello sterzo ;)

Immagino che abbia sudato parecchio  ;D

Ho sudato parecchio si e mi fan quasi male le braccia... Son riuscito a girare lo sterzo perchè è parcheggiato sul marmo lucido, quindi le ruote han pochissimo attrito.

Comunque ho riattaccato la batteria e...niente!! E non sono nemmeno riuscito a capire come cacchio fare a mettere in N.... Domani si chiama il carro attrezzi.

Piuttosto, richiama quello che ti aveva offerto 10 mila euro! ;D

Appena la sistemo lo faccio! :P

un emulatore di mauring è stato punito...sotto il prossimo  ;D ;D ;D

Eh, avessi comprato un GC 5.9! :P

curiosità, quando hai attaccato i cavi per far ponte, cosa hai collegato per primo? positivo o negativo?
e quando hai staccato la batteria?

Non ricordo ad essere sincero, ho seguito passo a passo le istruzioni del manuale d'istruzioni, e l'ho fatto con mio papà, che ne capisce qualcosa più di me...

l'importante, nel fare ponte è collegare prima il polo positivo...e poi quello negativo...
a staccarli l'inverso....

stessa cosa con lo staccare la batteria, si deve sempre staccare prima la massa

c'è chi a staccare e riattaccare il positivo si è giocato l'ECU e altri la TCM del Grand Cherokee 2.7 CRD ...

Fatalita', la Range con meccanica Bmw, la GC 2.7 con meccanica Mercedes....

'Mazza che affidabilità 'ste tedesche !  :P :P :P ;D ;D

Dubito che, comprese le riparazioni, la macchina gli costera' piu' della tua 500, offrendo giusto qualche cosina in piu' .  ::) :P ;D

Spero che riparazioni incluse mi costi la metà della 500 :P

Sto aspettando il carro attrezzi, e sono riuscito a mettere in folle, c'è un metodo meccanico, che ho scoperto da solo, non se ne parla  nel libretto di istruzioni....bah!

la 500 son 2 anni che funziona senza mai andare in officina se non per mettere le gomme invernali, togliere le gomme invernali, rimettere le gomme invernali, ritogliere le gomme invernali ::) ::) ::) ::)

l'importante è non collegare mai il polo negativo del cavo alla batteria della macchina "donatrice", ma trovare un punto di massa da qualche parte nel cofano (come un duomo dell'ammortizzatore ad esempio)...

Ah si? E perché?

xchè in questo modo si scaricano eventuali sbalzi di tensione o corti circuiti presenti nell'impianto elettrico dell'auto con la batteria morta sulla scocca della macchina "donatrice" e non direttamente sull'impianto elettrico... specie con le auto con molta elettronica si evitan molti rischi di bruciare centraline elettroniche

esatto...

poi c'è una questione più teNNica: la corrente, contrariamente a ciò che pensa, quando un circuito è chiuso va dal polo negativo a quello positivo...

Oh bella, è solo una questione di convenzioni. Se parli di elettroni è un altro discorso.
Comunque lo scopo di prendere un punto sulla carcassa è quello di mettere un minimo di resistenza in serie per evitare picchi di corrente eccessivi, che si possono tradurre in extratensioni notevoli se qualcosa nella continuità del circuito si interrompe.

Con le migliaia di euro di differenza tra la Range e la 500, Lupo puo' permettersi taxi e carro attrezzi in caso di guasto per i prossimi 10 anni. Il fatto di non andare in officina col nuovo (fatto peraltro tutt'altro che scontato) e' una magra consolazione che si paga molto cara.

Non solo. Prendendo una massa vicina al motorino, l'avviamento risulta agevolato per la minore resistenza incontrata nel raggiungerlo. Con correnti cosi' alte, anche una differenza minima ha la sua importanza.

Ovviamente le giornate di lavoro perse,il tempo sprecato a correr dietro a meccanici e ricambisti,i disagi eventuali in caso di guasto lontano da casa,etc non contan mai niente vero? ma va va...

ma questo succede anche con il nuovo...e quì stiamo parlando di un guasto cult, a prescindere dall'età del mezzo...

questo è ovvio, ma lasciami rompere le palle a mauring please  ;D ;D ;D

sorry! ahahahah ;D

Con migliaia di euro a disposizione non perdi un bel niente.

La macchina non parte ? Taxi e via. Telefonata al meccanico che se la venga a prendere, auto sostitutiva e amen. Nessuna rottura di balle, e' solo questione di soldi.

Il discorso e' che chi compra nuovo li spende di sicuro, chi compra usato li spende solo se ha tanta sfiga.

E non dimentichiamoci che abbiamo confrontato una 500 con una Range 4.4i , non so se ci si rende bene conto del fatto.
Se la confrontassimo con una Range nuova, con la differenza di prezzo puoi stipendiare un extracomunitario per 5 anni che ti faccia da autista, la lavi, la porti dal meccanico e ti faccia anche da mangiare.  :P ;D 

Ormai la guerra è persa pure io ho preso un usato, la mia Insight è una km0 di giugno 2011  ;)

Comprare una vettura usata sarà sempre più conveniente - econonicamente parlando - rispetto a comprare una vettura nuova. Quanti più anni ha la vettura usata, quanto più la convenienza in termini economici aumenta, ma più l'auto è vecchia (spesso indipendentemente dai km) quanti piu problemi e potenziali fermi auto sono da tenere in conto...specie se l'auto ha più di cinque anni.

Personalmente penso che chi compra un'auto nuova non è necessariamente "poco furbo" rispetto a chi compra solo vetture usate....semplicemente preferisce avere una vettura configurata a piacimento, di un colore specifico e soprattutto vuole essere meno soggetto a problemi e fermi auto non programmati... Conosco tante persone che comprano SOLO auto nuove e le cambiano automaticamente di default ogni 3 anni, pure se hanno meno di 30.000km, proprio perchè vogliono stare quanto più lontani da potenziali fermi auto non previsti; questa scelta non può essere considerata come poco inteligente, si tratta semplicemente di una scelta, basata su priorità che cambiano da una persona all'altra.

Altro fattore da tenere in conto è la distanza che separa casa propria dal luogo di lavoro...quanto più questa distanza aumenta, quanto più i fermi auto possono essere costosi e soprattutto fastidiosi. Anche la distanza fra casa propria ed il concessionario (o meccanico competente) è un fattore importante, quanto più aumenta la distanza, quanto meglio affidarsi ad un esemplare più fresco.

IMHO l'equilibrio perfetto nella scelta fra auto nuova VS auto usata con bassissimi potenziali problemi, sta nel comprare vetture con meno di un anno di vita e meno di 25mila km...ma anche in questo caso non sempre si riesce a trovare l'auto "perfetta" per chi ha esigenze particolari di colore, combinazioni cromatiche, accessori, ecc.

Con l'usato è sempre un rischio.
Secondo me l'auto usata vale la pena prenderla solo se costa veramente pochissimo paragonata al nuovo dello stesso modello, e se è tenuta molto bene.
Altrimenti preferisco prendere un modello di categoria inferiore o con meno optional ma nuova.
Ad una macchina usata non sai mai cosa può essere successo ... incidenti, problemi gravi mai risolti (spesso il motivo per cui auto seminuove e con pochi Km vengono vendute).
Poi se uno è sfigato si può rompere il nuovo come il vecchio ... vedi questa Range Rover o per la controparte la Punto nuova di mio nonno.
Mio nonno nel 2003 ha dato indietro la sua Delta II LS per prendere una Punto 1.2 16v (seconda serie restyling); aveva paura che la Delta con ormai quasi 140.000 Km cominciasse a dare problemi, e ha preferito prendere un'auto nuova per essere più tranquillo.
Dopo 400 (quattrocento) Km alla Punto si è staccata una valvola che ha lasciato sul cielo del pistone un buco veramente notevole (ho visto il motore aperto in officina).
Ovviamente è successo in autostrada sulla Cisa mentre andava a portare mia nonna all'ospedale a Parma a farsi operare agli occhi (quale momento migliore!).
Mi ricordo ancora la sequela di imprecazioni in dialetto senza soluzione di continuità quando mi hanno chiamato al telefono per avvertirmi di andarli a prendere all'autogrill  ;D

Hanno pure tentato, come intervento in garanzia, di proporci la riparazione del motore.
Gli abbiamo "gentilmente" fatto notare che quel motore li (canna del cilindro rigata, pistone bucato, testa devastata) potevano pure gettarlo nel fiume, e che noi dopo 2 settimane e 400 Km percorsi pretendevamo un motore uovo.
Hanno pure tentato di dare la colpa a mio nonno dicendo che probabilmente aveva fatto un fuorigiri ... mah ...  :-X

Verissimo...noi abbiamo avuto grande sfortuna con una Audi A8 4.2 del 2003, presa usata a fine 2005...aveva poco più di due anni e 19.000mila...all'apparenza immacolata, sia come esterni che interni. Non ci eravamo mai fidati di prendere auto usate in questo paese per via delle cattive condizioni delle strade, ma all'epoca abbiamo pensato...: in 19.000 km cosa potrà mai essere successo?

Dopo 1 mese, sono cominciati i primi problemi elettronici costanti...per i primi mesi tutto coperto in garanzia, fortunatamente, problemi che poi sono proseguiti anche dopo... Roba che ogni 2 mesi succedeva qualcosa, ed alla fine, dopo averla venduta circa 1 anno e mezzo dopo la scadenza della garanzia, mio padre ha fatto due conti ed è venuto fuori che aveva speso varie migliaia di dollari, oltre a fermi auto particolarmente lunghi per la mancanza dei pezzi "atipici" soggetti a rottura (tutte rotture di schede elettroniche, motorini elettrici, cablaggi che facevano corto, ecc ecc.). Quando abbiamo dovuto far sostituire in emergenza il compressore dell'aria condizionata (in emergenza perchè avevamo già trovato un'acquirente per l'auto, che sarebbe venuto a predersela in pochi giorni), l'officina che l'ha riparata ci disse di aver trovato macchie di acqua sporca (ormai secca) in zone che lasciavano intendere che l'auto in qualche momento fosse rimasta con almeno il cofano motore sott'acqua...

Purtroppo con l'usato non sai mai come può andare...puoi avere tanta fortuna, ma anche tanta sfortuna...e le auto alluvionate (che hanno interni senza alcun odore particolare) sono spesso molto difficili da scoprire...

Evidentemente non hai mai letto "La legge di Murphy"  ;D

Eddie Murphy o Murphy-Robocop?

Mah... in 30 anni di patente e di macchine da due soldi la prima macchina che e' salita su un carro attrezzi e' stata la Jeep 3 mesi fa, a causa dell'incidente che ne ha sventrato una gomma (che la mia schiena non mi ha permesso di cambiare).

E' questione anche di prevenire i guasti e saper interpretare i primi segnali di cedimento, che ci sono quasi sempre, a parte molti fetidi guasti elettronici delle auto recenti.

Chiaro che se uno sente il rumore di un cuscinetto andato e se ne frega finchè non si grippa, allora a piedi e' chiaro che ci rimane. Se avessi continuato a fregarmene del rumore del differenziale della Jeep, a quest'ora probabilmente si sarebbe bloccato, magari in montagna o in autostrada sotto al sole con 37°, e sarei li' ad imprecare contro le auto usate. Invece ho fatto cambiare tutti i cuscinetti, speso una cifretta (ma sempre ridicola in rapporto alla macchina) e vado tranquillo.

Molto spesso la gente, invece, e' disposta a svenarsi per le rate dell'auto nuova, ma non tira fuori un euro per la manutenzione di un'auto vecchia. Sta li' la differenza, sostanzialmente. Riservandoci le cure che si riserverebbero ad una nuova, l'auto vecchia macina chilometri alla grande e con affidabilità.

Se hai sfiga non c'è manutenzione preventica che tenga.
Ovvio che più roba c'è, più roba si può rompere (è per questo che la Panda 30 è l'auto migliore al mondo  ;D )
Ma alla fin fine, è la sfiga che governa il mondo  :-\

io credo che nessuno ti regala nulla...auto usata vuol dire anche auto sfruttata in qualche modo ergo potenziali problemi...poi sta a chi compra valutare quanto abbia voglia di rischiare ..metterci le mani ..sopportare spese e problemi...
le auto di un anno e pochi km sono proprio quelle piu' a rischio secondo me..mi fanno venire mille dubbi...

Per me la sfiga che spacca (i maroni in primis) è la stessa tra un usato fresco e un nuovo.
Quello che cambia è solo il livello di usura. Un'auto usata per poco che lo sia, è un'auto che ha cominciato il suo processo di invecchiamento... quindi la convenienza a comprare l'usato sta nel valutare in base ad uso e personale situazione quanto il grado di usura possa incidere sull'utilizzo.

In altre parole se non faccio tanti km, se non sollecito molto l'auto e non ci sono pretese, anche un'auto più vecchia e usurata può andare bene perché salvo la sfiga di cui sopra avrà ancora da dare.

Viceversa se ho bisogno di un'auto longeva e da sfruttare molto meglio andare sul nuovo.

Io ad esempio sapevo già che avrei fatto 100 mila km in non meno di 5 anni per cui anche un usato con 20 - 30 mila km sarebbe andato ancora benissimo. Ci ho perso un tagliando via. Però ho speso 7000 euro in meno del nuovo dunque hai voglia a risparmiare.

E aggiungo che è vero che l'auto usata è sempre più rischiosa, ma si può anche valutare molto bene un'acquisto e macro problemi si vedono. Es. botte strane, utilizzi sconsiderati ecc. Basta tanta attenzione, pazienza e un pelo di sensibilità.

Ad esempio io un'A3 con 20 mila km di un anno l'ho provata e "cosa volevi che fosse successo?" l'ho pensato anche io. Poi guidandola.... non so, magari non aveva niente, ma mi dava l'impressione di un'auto che ne avesse non meno del doppio dei km. Poi ho scoperto dopo analisi che era stata un'auto di cortesia/prova della concessionaria e quindi quei 20 mila km valevano come 50 come minimo a livello di usura.

Io non vedo tutto questo pericolo nell'auto usata, sempre a patto di rispettare alcune regole.
Le ultime 2 macchine prese in casa sono una C2 di 13.000km con cambio automatico ed una Civic da poco piu di 20.000km.
Auto ancora in garanzia, mai nessun problema e con garanzia ufficiale della casa.

Auto usata o no, ci sono novità dalla penisola arabica?

Ecco, questa è una grossa discriminante....

Se uno l'auto la usa per lavoro (i cui fermi sono danni e rotture, poche scuse. Non tutti possono fregare l'auto a un familiare o possono fare spallucce se l'auto la mattina ha le bizze, che tanto anche se bigi lo stipendio arriva lo stesso) potersi avvalere della garanzia è una cosa comoda.

E poi dipende dal prezzo ovviamente.....se di 1 anno la pago 10-15.000€ meno del nuovo...si può fare...se te la mettono fuori a 2-3000€ in meno (come spesso accade), la compro nuova....

io lo so io lo so  ;D ;D ;D ;D

L'ha venduta a qualche commando terrorista? Che fallirà l'attentato perché non parte...

Be naturalmente bisogna vedere sempre di che marchio si parla e se per quell'auto il "gioco vale la candela".
Citroen è Honda sono auto che hanno una discreta svalutazione dopo 1 anno quindi non entranno nemmeno in competizione con il nuovo.

Qui ti sbagli. C'e' gente, invece, che ti regala auto perfette e poco sfruttate, o tenute molto bene.

Ovvio che devono essere auto dallo scarso mercato. Su utilitarie e auto modaiole la convenienza e' molto minore, e si deve girare parecchio prima di avere la botta di fortuna di trovarne una buona.
Se e' un usato molto recente, poi, con poca differenza col nuovo, sono d'accordo con chi dice che conviene comprarle nuove.

Eccomi!

E' partito il bloccasterzo. Si, il bloccasterzo, un guasto che non ho mai sentito in vita mia ma che pare sia molto frequente con il Range Rover MK3. Pare però che il guasto abbia causato problemi anche alla ECU dell'immobiliser, domani provano a resettarla e vediamo se funziona.
Per il bloccasterzo posso scegliere se farmelo disattivare o se farlo sostituire, il ricambio ufficiale costa più di 1000 euro (io potrei trovarlo a meno probabilmente), ma visto che qui pericolo che mi rubino la macchina non esiste assolutamente, lo faccio disattivare e via! 

e poi...non è certo il bloccasterzo a impedire il furtro di un'auto :P

Anche, tant'è che mi chiedo perchè si ostinino a montarlo ancora...

Tutto è bene quel che finisce bene, anche se la cosa è parecchio assurda!

Fattelo disattivare bene, pero', in modo che non si inserisca casualmente nel bel mezzo di un curvone.  ;D

1000 euro per un bloccasterzo.... lo dico da sempre che sarebbe ora di stroncare questo mercato dei ricambi assurdo.

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Non c'è nulla di assurdo. Vuoi una "utilitaria" da 4 metri con abs, esp, 6 airbag, clima, radio, bluetooth, 4 vetri elettrici, start and stop, chiusura centralizzata con telecomando, paraurti verniciati, cerchi da 15 a 10 mila euro? Prima o dopo, che sia per incidente o per avarie, i soldi se li riprendono (con gli interessi), su questo non ci piove. ;)

Prova a vedere quanto costano i ricambi di una moto: vedrai che poi non ti lamenterai più dei prezzi dei ricambi delle auto. ;)

Il bloccasterzo è elettrico, non meccanico, penso derivi da questo il costo spropositato del ricambio.

Non c'e' nessuna scusante, purtroppo: con 1000 euro oggigiorno ci compri un paio di buoni PC portatili, o un paio di televisori a Led da 40".

Non facciamoci prendere in giro: sono ladri e basta.

Tant'e' vero che lo stesso ricambio lo trovi da una parte a 1000, dall'altra a 700, dall'altra ancora a 300.

Il kit dei cuscinetti del mio differenziale io l'ho pagato 500 euro, mentre se lo ordini in USA ti costa 150 dollari. Che scusanti ci possono essere ?

Questo non vuol dire che i  ricambi automobilistici abbiano un prezzo onesto.

Il giro dei ricambi delle auto e' da ladri, quello delle moto da superladri, tutto qui.

Chiunque puo' fare degli esempi che sono capitati di persona. Ne cito uno degli ultimi: ammortizzatori portellone Jeep, 260 euro originali, 80 euro su subito.it spediti a casa e della Monroe.

del mio vetro scendente posteriore destro a 375 euro+iva (alias, 450) ne vogliamo parlare?!?!?!? >:( >:( >:(
cazzo, è una Jeep di 10 anni fa! non una Bentley Continental!!!

menomale che esistono gli sfasciacarrozze...

Dai continuo io: centralina più pompa abs 2000 euro ricambio nuovo, 300 euro dallo sfasciacarrozze, macchina perfettamente funzionante (sgrat) da un anno.  ;D

Io non ce l'ho.  ;)

No, infatti non giustifico il prezzo...

Tanto per fare un altro esempio, per cambiare le pastiglie mi avevan chiesto 350 euro in un'officina semi ufficiale, mentre io le ho fatte cambiare per 65 euro....

... teleruttore avviamento Ducati M900 originale 70€

"simile" 10-15 ::)


(non chiedetemi perchè so di questi costi  :-\ :-[ )

Ciao Lupo, anch'io fossi in te farei semplicemente scollegare il bloccasterzo ;)

Alla fine, ovviamente, è quello che ho fatto, disattivazione bloccasterzo e reset della ECU dell'immobiliser, 60 euro per il disturbo.... ora lo posso vendere! ;D

Per sostituirlo con la Enzo? ;D

Esatto... un rene e polmone li ho già dati via, col Range raccolgo gli spiccioli ;D

magari basta anche meno..una cornea ;D ti sei informato su quanto fan partire all'asta la Enzo?

il regolatore costa circa $60
il vetro installato $200

...  :P

là da te immagino, giusto?!?!?....qui ti inculano con la sabbia >:(

Alla fine non e' stato poi un gran salasso, come presagivano i sostenitori del "vecchio e' dispendioso"  ;)

Basta disattivare uno alla volta tutti i dispositivi elettronici che si guastano, fino a sostituire l'iniezione con i carburatori.  ;D

Se i giapponesi nelle isole avessero avuto la tua ostinazione costanza, alla fine l'Impero del Sol Levante avrebbe vinto la II guerra mondiale, nel 1964  :o :o ;D

Questo però, secondo me, è molto più vero qui che in Italia... non credo me la sarei cavata con la stessa cifra a Milano. Probabilmente avrebbero tentato di farmi sostituire il pezzo, senza proporre la disattivazione.