più su più su...

son tutti kit che ho trovato girellando x il web e leggendo opionioni / commenti.
quindi no...nessuno ha accennato al carico delle molle/ammortizzatori...
nn c'è scritto nemmeno sul sito del produttore (o son io incapace a trovarlo).
+ leggo e + mi convinco che gli eibach pro street s siano la scelta giusta (kit già pronto e nn devo accoppiarci le molle, regolabile in altezza e, da quanto leggo, nn molto rigido).
è un acquisto che devo fare tra oggi e domani x aver la possibilità di montare tutto la prox settimana.
premetto che nn conosco nessun preparatore da queste parti e il "meccanico" di fiducia nn è sulla mia linea di pensiero (x lui 4 ammo aftermarket da 200€ senza cambiare nemmeno le molle, possono bastare).
x il resto...che intendete con un controllo all'impianto elettrico , masse e contatti?
(sto mettendo in preventivo una spesa di 2/3.000 €  xrimettere "a nuovo" la mia auto, vista la decisione di nn cambiarla).

scusate la domanda,
ma cambiando l'altezza della vettura, sostituendo le molle, non si stravolge la configurazione delle sospensioni con annessi angoli caratteristici?

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

mi state facendo diventare matto!!!
sostituendo ammo + molle, che altro devo fare?
(cambiare braccetti sospensioni, ritarare il camber? ditemi voi pls che son ignorante in materia e nn so a chi rivolgermi).
x i dischi dei freni mi son orientato verso i tar ox japan sport (e credo di prendere pure le pastiglie "annesse").

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

Ma per quanto riguarda gli ammortizzatori, vuoi per forza "abbassare" la macchina?
Altrimenti io cambierei solo gli ammortizzatori senza stare a cambiare anche le molle.
Nella Y El. Rosso ho messo 4 ORAP lasciando le molle originali, e la macchina oltre ad essere rigida (forse un po' troppo rigida, per la verità), ha una tenuta di strada che lascia senza fiato.
E ribadisco, il tutto con le molle originali.
Li fai assestare 100/200 Km, dopo di che vai a rifare la convergenza, e sei a posto.

vengono a modificarsi vari angoli a seguito del cambio di questi due particolari perchè cambia anche il tipo di trasferimento di carico del mezzo nelle curve, ma anche angoli statici, ad esempio quello della scatola dello sterzo, essendo questa fissata al telaio, e collegata tramite bracci rigidi ai mozzi, abbassando il telaio (quindi l'altezza della macchina, e quindi la scatola dello sterzo) questi bracci vengono a "tirarsi" un po', causando in certe condizioni (come i trasferimenti di carico in curva dettati dal rollio, o "salti" delle ruote a causa di buche, dossi ecc...) sterzate "automatiche" delle ruote, che saranno di entità proporzionale alla forza agente in quel momento, per cui bisognerebbe pensare anche a questo, portare l'altezza della scatola a pari con l'altezza di fissaggio ai mozzi

i tuoi ammortizzatori sono a stelo più corto o uguale?

il camber negativo permette un minore attrito alle gomme quando scorrono dritte (e non si necessita di una estrema tenuta per proseguire DRITTO) permettendoti un qualcosa in più date le minori perdite per attrito, per poi far stendere tutta la gomma a terra una volta intrapresa una curva, dandoti tutto il grip di cui hai bisogno per affrontarla senza troppi problemi, è certo che per un uso in strada risulta svantaggioso un camber molto negativo, dato che la maggior parte della strada che percorri è perlopiù dritta, facendoti consumare quindi la gomma maggiormente sul lato interno del battistrada (spreco di $ per cambio di gomme più frequente), in pista dove hai una curva ogni 2x3 sfrutti al meglio questa caratteristica

infatti le molle non dovrebbero contribuire alla dinamica della vettura, cioè, cambiando le molle cambi l'altezza da terra, ma in curva chi "frena" il rollio sono gli ammortizzatori, almeno così so io

le molle si oppongono alle "forze" (contrastandole con una forza uguale e contraria pari a K*x (rigidezza * deformazione))
mentre gli ammortizzatori, o meglio smorzatori , si oppongono alla "velocità", con una forza pari a "sigma"*v (smorzamento * velocità)

il tutto tradotto con bump steer e roll steer?

il tirante di sterzo deve avere lo stesso centro istantaneo di rotazione della sospensione ... 
modificando l'altezza della vettura si cambia il centro istantaneo di rotazione...

io seguirei il consigli odel tuo meccanico

4 ammo nuovi aftermarket non sportivi e riutilizzi le tue molle.

ti costa molto molto meno.

vi aggiorno.
ho ordinato http://eibach.com/cgi-bin/htmlos.exe/01339.1.5877990966500021430
come ammo + molle (mi venivano meno degli originali -.-).
x i freni sto sentendo x i tar ox (mi hanno consigliato i g88 con pasticca tar ox x strada a112)...ma mi chiedono le dimensioni del disco originale e....
dove lo rimedio?

(sapete x caso se esiste un sito dove reperire queste info? )


edit: misure trovate... 300x22 anteriore e 294x19 posteriore ^^

Ok...
la mattata è stata fatta:
4 cerchi da 16 x le gomme invernali + 4 pirelli snowsport 205/55 r16
4 cerchi da 17 x le estive (trovato occasione)
4 ammo + molle eibach street pro S
4 dischi tar ox g88 con relative pastiglie
1 centralina cnteck con telecomando (off , stage1, stage2)
2 kit di luci philisp extreme power h7
1 kit di spazzole tergicristalli

resto in attesa del responso del meccanico sullo stato dei braccetti delle sospensioni (che saranno sicuramente da cambiare dopo 200k km).
appena monto tutto, vi faccio sapere come va l'auto.

Sui serie 3 andavano spesso a "puttane" le boccole delle route anteriori.
Anche dopo pochi km (50 o 60.000)
Le hai fatte controllare?